Anfair

În perioada 6-9 iulie a avut loc la Paris Săptămâna Modei Haute Couture unde designerii și-au prezentat colecțiile realizate aproape în întregime manual pentru toamnă/iarnă 2026-2027.

Haute couture reprezintă cel mai exclusivist segment al modei. Fiecare piesă este realizată la comandă, în ateliere specializate din Franța, iar realizarea unei singure ținute poate dura sute de ore. Broderiile, aplicațiile și finisajele sunt executate manual de artizani specializați, ceea ce transformă fiecare creație într-o piesă unică.

Dior: natură, artizanat și o reinterpretare a rochiei de mireasă

La Dior, Jonathan Anderson a prezentat o colecție inspirată de natură și de meșteșugurile tradiționale. Spațiul prezentării a fost amenajat asemenea unei sere, iar verdele a dominat atât decorul, cât și multe dintre piesele de pe podium.

Colecția a inclus mantouri, sacouri și rochii decorate cu motive vegetale, materiale plisate și accesorii metalice, precum evantaie și pălării reinterpretate într-o manieră contemporană.

Finalul prezentării a fost rezervat unei rochii de mireasă albe, cu umerii goi și broderii inspirate din plante și motive florale, una dintre cele mai apreciate apariții ale prezentării de modă.

Designerul a inclus și referințe la artizanatul indian, prin imprimeuri și detalii inspirate din sculptura în pietre prețioase.

Sursă foto: dior.com

Tentacule din latex, corsete din silicon și influențe Gaudi: noua colecție Schiaparelli

Casa Schiaparelli a prezentat la Paris colecția Haute Couture Toamnă/Iarnă 2026-2027, intitulată „The Call of the Void”. Semnată de Daniel Roseberry, aceasta explorează teme precum misterele oceanului și granița dintre realitate și fantezie, prin piese realizate din silicon, latex și alte materiale neconvenționale.

Pe podium au apărut bustiere sculpturale din silicon, rochii cu tentacule din latex și siluete inspirate de viața marină, completate de o paletă cromatică în nuanțe de roz homar, verde mentă, portocaliu intens și auriul specific Schiaparelli.

Printre piesele remarcate s-au numărat și creații influențate de arhitectura lui Antoni Gaudí, dar și rochii decorate cu chipuri suprarealiste, care au amintit de masca personajului Ghostface din seria Scream. Colecția a fost completată de accesorii futuriste, inclusiv noul model de pantofi „The Bubble”, realizat din metal și silicon.

Sursa foto: schiaparelli.com

Chanel: Matthieu Blazy transformă podiumul într-un basm modern

Una dintre cele mai urmărite mutări din industria modei a fost numirea lui Matthieu Blazy la conducerea Chanel, iar prima sa colecție haute couture a confirmat așteptările. Designerul a ales să construiască pe podium un univers inspirat din povești, cu liane, pantofi cu tocuri în formă de vrej de fasole și accesorii care păreau desprinse din cărțile copilăriei.

Prima apariție a prezentării a atras imediat atenția: modelul a intrat pe podium ținând în mâini o carte de povești veche de peste un secol, care i-a aparținut chiar lui Coco Chanel.

Atmosfera a fost completată de coloana sonoră, care a inclus fragmente din soundtrack-ul The Lord of the Rings și piesa „Kiss Me” a trupei Sixpence None The Richer.

Colecția a fost construită în jurul unor simboluri inspirate din literatura fantastică și din basmele clasice. Printre accesoriile care au ieșit în evidență s-au numărat o geantă în formă de ursuleț adormit, inspirată de Goldilocks, pantofi cu trandafiri și spini, care aminteau de Frumoasa și Bestia, dar și trimiteri la Lebăda, Gâsca cu ouă de aur, Albă ca Zăpada sau Prințesa și bobul de mazăre.

Deși prezentarea a inclus și o rochie de mireasă spectaculoasă, Blazy a ales să încheie colecția într-un mod neașteptat. Ultimul look a fost o reinterpretare a celebrei „revenge dress”, realizată integral în negru și inspirată atât de Gabrielle Chanel, cât și de Prințesa Diana.

Mesajul designerului este clar: femeile pentru care creează nu au nevoie să fie salvate, ci doar de haine care să le permită să-și scrie propria poveste.

Sursă foto: chanel.com

Balenciaga: Pierpaolo Piccioli revine la esența haute couture

Preluarea direcției artistice a Balenciaga de către Pierpaolo Piccioli a fost una dintre cele mai urmărite schimbări din modă. Pentru primul său show haute couture la casa fondată de Cristóbal Balenciaga, designerul italian a mizat pe rafinament și pe construcția impecabilă a siluetelor.

Dacă multe colecții couture au mers pe dramatismul formelor, Piccioli a făcut din culoare principalul element de impact.

Pe podium au apărut paltoane într-un roșu intens, rochii verde-chartreuse, creații drapate, dar și combinații surprinzătoare între albastru acvatic și gri sau galben intens și violet regal.

Designerul nu a renunțat însă la dramatismul vizual. Rochiile au fost decorate cu petale supradimensionate, paiete și pene bogate, iar unul dintre cele mai aplaudate momente ale prezentării a fost revenirea lui Gigi Hadid pe podium, într-o ținută spectaculoasă.

Colecția a fost realizată în aproximativ nouă luni și arată continuitatea stilului pe care Piccioli l-a construit în ultimele două decenii, încă din perioada Valentino.

Sursă foto: balenciaga.com

Jean Paul Gaultier: Duran Lantink provoacă din nou lumea modei

După o perioadă în care Jean Paul Gaultier a colaborat cu designeri precum Simone Rocha, Glen Martens sau Haider Ackermann, casa franceză și-a ales în cele din urmă un nou director artistic permanent: designerul olandez Duran Lantink.

Dacă debutul său prêt-à-porter a împărțit criticii, prima sa colecție haute couture a fost construită în jurul a două teme principale.

Prima a reinterpretat garderoba fastuoasă a lui Ludovic al XIV-lea și a Mariei Antoaneta, însă nu într-o cheie romantică, ci printr-o abordare aproape digitală.

A doua a explorat relația dintre tehnologie și procesul de creare a hainelor.

Rezultatul a fost o serie de rochii cu structuri voluminoase și elemente sculpturale care i-au făcut pe mulți critici să le compare cu transformările bizare din filmul The Substance.

Lantink nu pare interesat să ofere o interpretare comodă a moștenirii Jean Paul Gaultier. Dimpotrivă, colecția provoacă controverse, exact așa cum făcea și fondatorul casei franceze în anii săi de glorie. Iar dacă există un lucru fără de care o Săptămână Haute Couture nu poate exista, acela este controversa.

Sursă foto: fashion.jeanpaulgaultier.com

Robert Wun: copilăria devine sursă de inspirație pentru haute couture

Unul dintre cele mai comentate momente ale săptămânii a venit și din partea designerului Robert Wun, considerat deja unul dintre cei mai originali creatori ai noii generații de haute couture. Stabilit la Londra și originar din Hong Kong, Wun își construiește colecțiile ca pe niște povești vizuale, în care moda se apropie de artă și de realismul magic.

Noua sa colecție a pornit de la ideea copilăriei și de la obiectele care definesc primii ani de viață. Pe podium au apărut rochii de bal cu pete colorate, ca și cum ar fi fost atinse de stropi de vopsea, creații geometrice inspirate de cuburile de construit și modele care purtau în brațe ursuleți de pluș supradimensionați.

Momentul final al prezentării a fost și cel mai discutat: o rochie neagră, cu trimiteri la personajul No-Face din Spirited Away, completată de o trenă alcătuită din baloane colorate.

Pentru Wun, colecția vorbește despre o perioadă în care grijile erau simple, iar lucrurile importante puteau însemna o felie de tort sau un balon primit la o petrecere. Într-un sezon dominat de tensiuni și incertitudine, designerul propune o întoarcere la confortul și optimismul copilăriei.

Sursă foto: vogue.com